Деревянные лестницы: разновидности конструкций и варианты монтажа

Роскошные лестничные марши, украшенные фигурной резьбой и профессионально покрытые лаком, безусловно, красивы. Но это дорогое удовольствие практически недоступное любителю. Гораздо чаще людей интересует, как делаются простые деревянные лестницы для дачи или бюджетные лестничные пролеты для дома.

Наш сайт проанализировал наиболее доступные варианты и сейчас мы о них расскажем.

Какую древесину выбрать

Материал для деревянных лестниц, точнее сорт древесины, подбирается согласно конкретным условиям эксплуатации конструкции, индивидуальным предпочтениям и конечно размеру бюджета.

• Бук, как правило, имеет светло-серый или желтовато-красный оттенки. Этот сорт не может похвастаться четкой текстурой и высокой прочностью. Слабым местом здесь является подверженность массива температурным колебаниям и боязнь повышенной влажности. Для изготовления мебели это хороший вариант, но для лестниц бук мало подходит.
• Сосна и ель, лидируют на рынке бюджетных конструкций. Смета на лестницу из дерева, здесь будет самая приемлемая. Хвойный массив мягкий и легко поддается обработке. Высокое содержание смолы в древесине является естественной преградой влажности. При грамотной обработке, из этого материала можно делать как наружные, так и внутренние лестницы.

• Дуб является одной из царственных пород. Лестница из дуба, это долговечность, высокая прочность и потрясающий внешний вид. Цветовая гамма здесь колеблется от светло-золотистого, до темного с бордовым оттенком. Цена дуба конечно высока, но для небольшой конструкции в частном доме она не критична.
• Лиственница хотя и относится к хвойным породам, но занимает отдельную нишу. Ей свойственна устойчивость к механическим воздействиям, ярко выраженная текстура и плотность. Лиственницу еще любят за то, что она равнодушна к гнили и не боится влажности. С такими характеристиками этот материал прекрасно подходит для дачных конструкций.
• Ясень можно определить по характерной структуре волокон. Прочность хорошо высушенного массива приближается к дубу. Тем не менее, в обработке ясень гораздо более доступный. Несмотря на такую прочность, его не рекомендуют монтировать на открытом воздухе.

• Клен хотя и не может похвастаться роскошной текстурой, но массив достаточно плотный и прекрасно эксплуатируется на улице. Хотя по этой же причине клен проблематично обрабатывать защитными составами. Такая лестница прослужит не один десяток лет.

Разновидности конструкций и варианты монтажа

От хорошо выполненного эскиза зависит едва ли не половина успеха всей компании. Так как мы рассматриваем простые в изготовлении конструкции, винтовую лестницу  отметаем сразу. Она потребует точных расчетов и не каждому любителю под силу ее собрать своими руками.

Более всего в данном случае нам подходит маршевая лестница и как частный вариант маршевой конструкции деревянная лестница с зацепами для чердака. Основу лестничного марша могут составлять косоуры или тетива.

Разница между ними небольшая. В косоурах делаются вырезы для монтажа ступеней сверху, а на тетиву ступени монтируются сбоку, при этом геометрия балки остается нетронутой.

Габариты дачи или частного дома не всегда позволяют разместить прямой лестничный марш, ведь при высоте потолка порядка 3м, длина тетивы может доходить до 5м. В этом случае монтируется деревянная лестница с площадкой.

С технологической точки зрения здесь нет ничего сложного. Промежуточная поворотная площадка это, по сути, большая табуретка, предназначенная для соединения двух промежуточных маршей.

Количество ступеней зависит от высоты межэтажного перекрытия. Считается, что комфортная высота подступенка должна находиться в пределах 15 – 20 см. Подступенком называют расстояние между ступенями, этот сектор может закрываться планкой или оставаться открытым.

Чтобы рассчитать количество ступеней нужно разделить расстояние между чистовым полом первого и второго этажа, на комфортную для вас высоту подступенка.

Совет: на уровне подсознания человеку намного удобней начинать и оканчивать движение вверх с одной и той же ноги. Поэтому количество ступеней лучше сразу делать нечетным. Добиться этого можно путем увеличения или уменьшения высоты подступенка.

Ширина ступени или как говорят профессионалы ширина проступи, должна лежать в пределах от 22, до 40 см. Отклонения в большую или меньшую сторону приведут к тому, что эксплуатировать такую конструкцию будет крайне неудобно.

Для удобства расчетов существуют две равноценные формулы 2а+в=64 см или а+в=47 см. Где «а» это высота подступенка, а «в» ширина проступи. Не столь важно, какую из формул вы будете использовать, главное чтобы значения сходились.

Совет: распространенной ошибкой новичков является желание четко следовать расчетным данным, это бывает крайне неудобно. Гораздо проще округлять размеры в большую или меньшую сторону. К примеру, подступенок 154 мм лучше округлить до 160 и сделать немного ниже первую ступень.

Что касается ширины пролета, то для жилых помещений ее не рекомендуется делать менее 1м. В хозяйственных постройках допускается 70 см. Вообще специалисты утверждают, что ширину пролета лучше делать кратной ширине ступеней. Минимальное расстояние от любой ступени, до потолка не должно быть менее 195 см, в идеале 220 см.

Размер тетивы высчитывается по теореме Пифагора. Как известно она гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (а² + в² = с²). Гипотенузой в данном случае является тетива. Катеты это расстояние между чистовыми полами этажей и сумма ширины всех ступеней.

Простой вариант сборки стационарной конструкции

Как уже упоминалось, монтаж на косоуры и тетиву в технологическом плане не сильно отличаются друг от друга. Но на практике строительство деревянных лестниц базирующихся на тетиве несколько проще, плюс характеристики порочности таких конструкций выше.

Чаще всего на косоуры монтируются деревянные конструкции с шириной пролета более полутора метров. Там помимо двух крайних несущих косоуров, устанавливаются еще промежуточные. При таком монтаже средний шаг между промежуточными балками не должен превышать 70 см для частных домов и 50 см для лестниц с высокой нагрузкой.

Толщина балок под тетиву или косоуры берется не менее 50 мм. Что касается ширины, то здесь используются балки от 150 мм и более. Как правило, оптимальной является ширина 250 мм.

Как мы уже знаем, ширина и длина проступей рассчитывается индивидуально под каждую конструкцию. Толщина же доски стартует от 30 мм.

Важно: для стационарных конструкций подобного рода лес должен быть хорошо высушенный, влажностью не выше 12%. деревянные дешевые лестницы из свежеспиленного леса может попросту повести, причем вне зависимости от того насколько прочно вы их закрепили.

Некоторые специалисты рекомендуют конструкции, граничащие с несущей стеной устанавливать на одну тетиву, при этом противоположный край ступеней базируется на опорах, вмонтированных в стену.

Мы считаем, что это допустимо только в случае если такой подход является частью дизайнерского решения. Во всех остальных случаях лучше брать две одинаковые балки и монтировать независимую конструкцию.

Как показано на схеме, крепление ступеней к тетиве можно осуществлять в трех вариантах. Использование опорных брусков или металлических уголков мало чем отличаются друг от друга.

Это конечно быстрее и проще, но не так эффектно и эстетично. Со скрытым монтажом ступеней, конечно, придется повозиться, плюс это потребует специализированного инструмента, зато вы получите безупречный внешний вид.

Обе тетивы делаются зеркально похожими. Так как размеры у нас уже известны, остается только перенести их на древесину и вырезать желоба под ступени.

Делать желоб ручной ножовкой по дереву некрасиво и неудобно, лучше здесь использовать ручную модель циркулярной пилы, предварительно выставив глубину реза на 10 мм.После этого нам остается только выбить стамеской лишний массив из желобов.

Как показано на фото, к полу и к межэтажному перекрытию балки крепятся саморезами при помощи обычных металлических уголков. Инструкция несложная, приложил тетиву или косоур, разметил, высверлил отверстия, вставил в них пластиковые дюбеля и закрутил саморезы. В деревянных домах еще проще, там дюбеля не нужны, саморезы завинчиваются сразу в массив.

Перед тем, как вставить ступени в готовые пазы, нужно эти пазы обильно смазать любым клеем по дереву. Но какой бы качественный клей вы не выбрали, этого будет мало.

Для страховки, с интервалом 1 – 1,5м, несущие балки следует стянуть металлическими шпильками. Шпильки устанавливаются так чтобы они проходили под ступенью и были меньше заметны.

Совет: если вы собираетесь красить конструкцию покрывающим составом с полным изменением цвета, то можно материал для лестницы из дерева взять смешанный. К примеру, дорогостоящие толстые балки под тетиву сделать из сосны, а ступени вырезать из дуба, лиственницы или клена. Но с прозрачными лаками это не пройдет, как бы вы не тонировали, различие будет заметно.

Делаем перила

Эффектные точеные балясины и резные поручни для любителя установить вполне реально. Если вы желаете чтобы они базировались на верхнем торце тетивы, то потребуется точно разметить и чисто срезать основу балясины под определенным углом, без хорошей торцевой пилы здесь не обойтись. Стойки фиксируются шпильками 100х8 мм с одинаковым погружением, как в балясину, так и в тетиву.

Горизонтальная фиксация балясины на ступени проще, но она «съест» полезную ширину пролета. Оптимальный вариант, это монтаж балясин с внешней, боковой стороны на тетиву парой саморезов.

Но коль уж мы говорим о недорогом и простом варианте, то лучше установить две крайние стойки из шлифованного бруса или доски, закрепив их с торца тетивы. И между ними смонтировать пару хорошо отшлифованных и закругленных досок, которые и будут исполнять роль поручней.

Простейшая приставная лестница на чердак

Деревянная лестница с зацепами на чердак, при наличии материала делается за пару часов. Для несущих балок в данном случае используется доска примерно 100х30 мм. Ступени изготавливаются из брусков 40х40 мм. Шаг между ступенями рекомендуется делать порядка 300 мм.

На схеме показан скрытый монтаж ступеней в сквозные отверстия по центру несущей планки. Конечно, если у вас есть инструмент и не жалко времени, то можете повозиться и сделать именно так.

Гораздо быстрее и дешевле вырезать с торца несущих балок пазы 20х40 мм. В них на половину утапливаются бруски 40х40 мм, предназначенные под ступени и фиксируются гвоздями или саморезами.

В этом случае даже не потребуется устанавливать страхующие металлические шпильки. Вам останется только прикрутить металлические крючки-зацепы в верхней части конструкции.

На видео в этой статье показаны варианты лестниц из дерева.

Вывод

Что касается нормативных документов, то отдельный ГОСТ на деревянные лестницы пока не разработан. Поэтому контролирующие органы берут за основу ГОСТ 23120-78, регламентирующий монтаж всех видов маршевых конструкций.