Подвесные деревянные качели: дизайн и вид конструкции. Каркасный вариант

Большинство людей, вне зависимости от возраста обожают качаться на качелях, это научно доказанный факт. У детей это одна из самых любимых забав. Что же касается взрослых, то ритмичное раскачивание как нельзя лучше способствует расслаблению. Поэтому качели для дачи или собственного дома пользуются большой популярностью, но цена таких конструкций в магазине может испугать, и народ предпочитает делать их самостоятельно. О тонкостях этого процесса мы и будем беседовать далее.

Почему именно дерево

В сущности, выбор невелик, данные конструкции можно сделать из дерева или металла. Металл конечно крепче и долговечней древесины, но собрать своими руками красивые металлические качели может далеко не каждый, плюс металл не всегда удачно гармонирует с ландшафтом.

По сравнению с ним дерево обладает рядом преимуществ.

• Начнем с того, что инструкция здесь достаточно проста. Начальными навыками столярного дела обладает большинство взрослого мужского населения нашей великой родины. А знаний полученных на уроках труда в школе будет вполне достаточно. Плюс необходимый минимум инструмента есть практически в каждом доме.
• Как уже упоминалось, цена на кованные металлические конструкции далека от лояльной. А деревянный брус или бревна обойдутся вам намного дешевле.
• Дерево является универсальным материалом, оно одинаково хорошо подходит как для сооружения легких качелей для детей, так и для строительства диванного варианта, рассчитанного на нескольких взрослых. В то время как металлические конструкции не рекомендуются для катания детей младше 4 лет.

• Будучи экологически чистым и мягким материалом древесина намного безопасней металла. Вероятность получить, какую либо травму здесь на порядок ниже.
• И наконец, с точки зрения дизайна естественный, природный материал подходит для любого интерьера. Особенно когда речь идет о дачном или деревенском ландшафте.

Важно: в последнее время рынок предлагает множество полимерных, пластиковых конструкций.
Но зачастую безлопастный и крепкий пластик дорого стоит, а недорогие полимерные конструкции на открытом воздухе прослужат максимум пару лет.

Основные моменты строительства

Несмотря на то, что сооружение данной конструкции не является заоблачно сложным делом, для того чтобы такие качели получились крепкими, безопасными и служили долгие годы, необходимо учесть несколько основных правил. (См. также статью Скамейка из дерева своими руками: особенности.)

Дизайн или вид конструкции

Первоначально следует определиться, какие конкретно качели вы хотите видеть у себя на участке. На фото мы привели несколько основных вариантов, но их существует намного больше и все они делятся на два направления. Это конструкции, рассчитанные на взрослую аудиторию и подвесные деревянные детские качели.

Кроме того существует 3 основных вида качелей:

• Конструкции, предназначенные исключительно для детей могут собираться на основе каркаса и идти в бескаркасном варианте. Бескаркасные виды знакомы каждому из нас с детства. По сути, это сиденье, подвешенное на дереве или любой другой прочной основе. Делаются они до смешного просто, но о каком либо комфорте речь здесь не идет, плюс достаточно высок процент травматизма. Каркасные детские качели отличаются от взрослых только грузоподъемностью.

• Конструкции для семейного отдыха представляют собой подвешенную на каркасе крепкую деревянную лавочку. В самом простом варианте каркас делается из двух А-образных опор и перекладины между ними. П-образные опоры устанавливать несколько сложней, поэтому о них мы сейчас говорить не будем.

• Конструкции, размещаемые в беседках или на веранде, отличаются от предыдущего варианта разве что местом крепления, они подвешиваются не на отдельный каркас, а на несущие балки перекрытия. В результате размеры самого сидения практически не лимитируются. Таким образом, можно обустроить даже подвесную кровать.

Совет: что касается места, то участок лучше выбирать ровный, дабы потом не пришлось его планировать.
Плюс все качающиеся конструкции следует размещать вдали от садовых дорожек, стен зданий или заборов.

Простейший каркасный вариант

Для опорных балок берется квадратный брус, без сучков и повреждений, сечением 100х100 мм. Длинна такой стойки должна быть не менее 3м. Минимальное сечение несущей перекладины должно быть 80х80 мм, при длине порядка двух с половиной метров. (См. также статью Деревянные табуретки: особенности.)

Для изготовления каркаса самой лавочки, а также поручней к ней, достаточно бруса 50х50 мм. Обшить каркас можно листом водостойкой фанеры толщиной 12 мм или хорошо оструганными деревянными рейками. Немаловажное значение имеет устойчивость опор при раскачивании. Дабы придать дополнительную прочность, между опорными балками набивается 2 – 3 поперечины из обрезной доски 30х100 мм.

Если есть желание, то сверху из бруса 50х50 мм, можно соорудить каркас для навеса, он может быть одно или двускатным. Кровельный материал при этом подойдет любой на ваше усмотрение. Но лучше всего использовать сотовый поликарбонат или чехол из непромокаемой ткани.

Совет: использование оструганного бруса предусматривает изготовление четко вымеренных конструкций правильной формы.
Гораздо легче, удобней и надежней использовать для изготовления рамы ровное природное бревно.
Незначительные шероховатости или неточности в размерах при этом, легко списываются на причуды дизайна.

Большинство мастеров рекомендуют А-образную опору соединять в верхней точке встык, при помощи мощных саморезов по дереву. Специалисты нашего сайта придерживаются иной точки зрения. Гораздо надежней обустроить опору в виде неправильной буквы «Х», где после пересечения оставляется около полуметра.

При этом брус или бревно зарезается в точке соприкосновения и соединяется между собой в полдерева. Сбоку, это пересечение фиксируется несколькими саморезами или сквозной металлической шпилькой, диаметром порядка 10 – 12 мм. В получившееся ложе между стойками, прекрасно ложится и надежно крепится поперечная несущая перекладина.

Сами стойки вкапываются в землю на глубину от 60 см, до 1 метра. В идеале, стойки желательно забетонировать, но если вы не хотите возиться с приготовлением раствора, столбы можно засыпать гравием и плотно утрамбовать. Для того, чтобы столб не расшатывался, в его подземную часть нужно вбить несколько металлических костылей, которые будут торчать из столба на 5 – 10 см.

Подземную часть конструкции нужно обработать битумной мастикой по дереву. Все, что находится над землей, пропитывается антисептиком и покрывается лаком по дереву, предназначенным для внешних работ.

Важно: расстояние между столбами А-образной опоры должно быть не меньше ширины дивана, плюс 50 см.
Шире можно, уже нельзя.

При длине поперечной несущей перекладины порядка 2,5 метра, размер самой лавки делается 2м. Щит под сиденье имеет ширину 50 см и длину 2м. Щит, монтируемый под спинку, делается шириной 65 см и длинной также 2м.

Угол соприкосновения составляет 120º. Самым простым и надежным вариантом для обустройства поручней является соединение с обеих сторон планкой края спинки с краем сидения.

Лавка подвешивается на крепких тросах или цепях. Причем если вы отдаете предпочтение цепям, то их следует затянуть в какую, либо оболочку, например в пластиковый шланг для полива.

Подвеска может осуществляться двумя способами. Наиболее распространенным вариантом является использование рем-болтов. Но за неимением таковых, цепь можно просто перекинуть через перекладину, подложив под нее кусок толстой резины и зафиксировать в верхней точке парой гвоздей или саморезов.

На видео в этой статье показаны тонкости строительства.

Вывод

По завершении строительства, на сам диван можно пошить специальный чехол и положить несколько мягких подушек. Таким образом, мы получаем полноценный подвесной диван.