Добавить в закладки

Rubankom.com - Строительство и ремонт при небольшом бюджете

Статьи

Компьютерные столы из дерева: материалы для верхней и нижней части стола. Сборка деталей

В настоящее время, когда на дворе XXI век, очень мало остаётся людей, у которых нет дома компьютера, а ведь его не прячут в шкаф, а ставят на такое место, где к нему обеспечивается наиболее удобный доступ.И лучший вариант для этого – компьютерный стол.

Сейчас в мебельных магазинах есть большой выбор таких моделей, причём делают их стекла, пластика, но самые лучшие, это те, которые сделаны из цельного массива дерева или из прессованных пиломатериалов.

Стол для компьютера из массива дерева

Стол для компьютера из массива дерева

Мы предлагаем вам самостоятельно сделать и собрать такую конструкцию в не очень сложном варианте, о чем и расскажем ниже, а также покажем видео в этой статье.

Собираем стол для компьютера

Примечание. Мы не будем в деталях концентрировать своё внимание на какой-либо определённой модели.
Здесь мы хотим в общих чертах рассказать и показать на фото, как можно сделать некоторые элементы для такого стола и об основных принципах их сборки.
Используя данный материал, вы сможете сами выбирать размеры и даже конфигурацию изделия.

Материалы для верха

Доски для стола

Доски для стола

  • Конечно, можно самому делать компьютерные столы из натурального дерева, но для этого нужны хорошие столярные навыки, но мы всё-таки покажем вам, как сделать красивую столешницу из этого материала, хотя всё остальное будем делать из ДСП, ОСП или фанеры. В данном случае нам понадобятся обрезная доска толщиной 30 мм, ну, а ширину вы будете подбирать по своему усмотрению. Для соединения материалов мы будем использовать клей ПВА и струбцины.
Стягиваем доски струбцинами

Стягиваем доски струбцинами

  • Сначала выберите лицевую часть древесины (какая вам больше понравится), а потом сложите все доски на ребро и густо намажьте все боковины клеем – его будет достаточно только с одной стороны. Затем разлаживаете все доски на ровной поверхности (можно даже на полу, но удобнее всего – на двух тумбах) и сжимаете их струбцинами, как это показано на верхнем фото, а если струбцин у вас нет, то можно обойтись крепкими верёвками.
    Для этого делаете на конструкции неплотную петлю и завязываете её на узел, затем просовываете под неё какой-либо стержень (кусок арматуры или ручку молотка) и начинаем закручивать эту петлю восьмёркой, что позволяет выполнять стягивающую функцию.
  • Во время прилегания друг к другу, доски не будут создавать идеально ровную плоскость – в местах примыкания будут получаться перепады, которые нужно выравнивать по мере сжатия струбцины. Не расстраивайтесь из-за выступающего на поверхность клея – вам всё равно придётся шлифовать лицевую сторону, так что все сгустки снимутся вместе с остальными неровностями.
    Оставьте стянутую конструкцию на ночь, а ещё лучше на сутки, после чего можно будет снимать струбцины и приступать к обработке.
Выравнивание стыков и шлифовка досок

Выравнивание стыков и шлифовка досок

  • Перед тем как перейти к шлифовке, с нижней стороны столешницы прикрутите две поперечные планки, чтобы саморезы, проходящие сквозь рейку, могли зафиксировать каждую из досок. Когда будете вкручивать шурупы в края деревянных брусков (для крайних досок), то они, скорее всего, будут раскалываться, поэтому для последних шурупов просверлите в рейке отверстия 2-3 мм диаметром.
    Будьте внимательны, чтобы саморезы не оказались слишком длинными и не вышли на поверхности – это позднее будет смотреться, как дефект лицевой стороны. Шлифовку лучше всего производить дисками типа «черепашка» для дерева, как это показано на верхнем изображении.
Вот что может получиться в результате

Вот что может получиться в результате

  • Для цельной древесины понадобится, как минимум, 3-4 слоя лака для покраски деревянной поверхности (может быть и больше) и для лицевого покрытия здесь лучше всего использовать износостойкий паркетный лак, но первым слоем лучше пускать нитролак – его цена меньше, но поры он закупорит достаточно хорошо.
  • Через 2-3 часа, после его высыхания, нужно будет обработать столешницу наждачной бумагой, так как нитросостав вздыбливает волокна древесины и поверхность получается шершавой на ощупь. После этого наносите состав для паркета, например, ALPINA.
Разрез столешницы из ДСП

Разрез столешницы из ДСП

  • Гораздо проще будет сделать столешницу из ДСП, ОСП или фанеры, но для этого понадобится специальный износостойкий пластик (со шпоном в домашних условиях работать не получится). Хотя инструкция предусматривает его наклеивание с помощью пресса с большой площадью, но эту функцию вы можете заменить горячим утюгом – намазываете поверхность ДСП клеем ПВА, прикладываете пластик и разглаживаете его через тряпку из натуральных волокон (чтобы не расплавилась).

Но здесь есть одно серьёзное преимущество – из листового материала вы можете сделать фигурную столешницу для прямого или даже углового стола, что очень сложно будет сделать из досок.

Нижняя часть стола и сборка деталей

Детали простого компьютерного стола

Детали простого компьютерного стола

На верхнем изображении вы видите принцип сборки – такие простые прямые деревянные компьютерные столы можно изготовить в домашней мастерской, если для этого найдутся нужные материалы. Но здесь, как видите, столешница всё-таки имеет некоторые закругления, поэтому, если не рискнёте сделать это из цельного дерева, как мы рассказывали об этом выше, то используйте клееные панели.

Но если всё-таки, вам больше по душе доски, то при сборке крайнюю доску подбирайте самую широкую, чтобы изгиб получился на цельном материале и не заходил на стык.

Примечание. Если доска будет 20-30 см шириной, то на ней легко будет вырезать 10-сантиметровый выступ, а большего вам и не потребуется.

Сборка шуфлядки

Сборка шуфлядки

Выдвижные ящики или шуфлядки можно сделать из фанеры, заготовив комплект таких деталей, которые показаны на верхнем изображении, только стенки из листов толщиной 8-10 мм, а днище – 2-3 мм.

Переднюю часть ящика нужно будет облицевать износостойким пластиком для мебели, либо сделать её из доски и вскрыть лаком. Выдвижную подставку под клавиатуру тоже можно делать из фанеры, но толщиной 6-8 мм и окантовать её для крепления направляющих.

Телескопические шариковые направляющие Кулькова

Телескопические шариковые направляющие Кулькова

Для ящиков, а также для подставки под клавиатуру, вам понадобятся мебельные салазки, но лучше всего в этих случаях использовать телескопические направляющие Кулькова, которые могут быть, как с доводчиками, так без них.

Преимущество такой системы состоит в том, что выдвижные конструкции на них никогда не стопорятся, а передвижение (открывание-закрывание) происходит очень плавно и почти бесшумно.

Обязательно скрепите сзади ножки поперечиной

Обязательно скрепите сзади ножки поперечиной

Заднюю часть стола, как правило, оставляют открытой, но для фиксации ножек там обязательно нужно установить поперечку, как это видно на фотографии вверху, зафиксировав её саморезами или мебельными конфирматами. Эту поперечку можно сделать из тонкого листа ОСП или фанеры.

Винт-конфирмат

Винт-конфирмат

Все боковые соединения при сборке компьютерного стола лучше всего делать конфирматными винтами, а не саморезами, предварительно просверлив для них отверстие на 1-1,5 мм меньше, нежели диаметр самого винта.

Способы установки шкантов

Способы установки шкантов

Столешницу на ножки лучше всего устанавливать на шканты, предварительно намазав торец ножки клеем ПВА. Так поверхность крышки останется нетронутой, а само крепление получится достаточно жёстким – позднее вы сможете поднимать стол, взявшись за выступающие края столешницы.

Заключение

Для сборки компьютерного стола своими руками вам понадобятся не только материалы, но и предварительные чертежи. На бумаге вы сможете рассчитать размеры каждой детали и количество древесины для их изготовления.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен