Делаем ремонт деревянных оконных рам: необходимые материалы и инструменты

Несмотря на бум металлопласта в начале 2000-ых годов деревянные окна всё же не утратили своей популярности, так как во многих отношениях они не уступают, а иногда даже и превышают технические характеристики металлопласта.

Прежде всего, это способность древесины «дышать», что позволяет сохранять оптимальную влажность микроклимата в помещении, а кроме того, это отличная теплоизоляция и шумопоглощение (последнее качество хорошо проявляется с установкой двойных или тройных стеклопакетов).

Поэтому, если вы захотите отремонтировать старые рамы в вашем доме, то эта информация специально для вас, а также мы предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Ремонтируем окна

Инструменты

Примечание. В любом случае, чтобы своими руками сделать какие-либо столярные работы, вам понадобится определённый инструмент. Также вам необходим материал для ремонта той или иной конструкции.

• В первую очередь, чтобы произвести ремонт старых деревянных оконных рам, вам понадобится набор стамесок, с лезвиями шириной от 4 мм до 30 мм.
• Кроме этого, вам будет сложно обойтись без строительного пузырькового уровня или рейсшины.
• Ещё вам пригодится набор свёрл по дереву, плотницкий угольник, метрическая рулетка и молоток (возможно, вам пригодится и маленький острый топорик).

• Для выбирания и очистки прямоугольных срезов, четвертей, фальцев вам будет нужен зензубель или отборник, как его зачастую называют на русском языке.
• Приобретите ножовочное полотно по металлу или найдите в своих инструментах его обломок, длина которого будет не менее 15 см, чтобы одну часть использовать в качестве рукоятки, обмотав изолентой.
• Если у вас дома есть мастихин, который используется художниками для очистки полотна от красок, то это очень хорошо, но если его нет, что более вероятно, то сделайте их листовой стали (полосы) широкий сапожный нож.

Необходимые материалы

• Столярный клей или «жидкие гвозди» (одна туба – 300г), аквариумный силиконовый клей (10-20мл).
• Шпаклевка для дерева и мелкие опилки, которые, в случае необходимости, вы можете приобрести в хозяйственных магазинах (их смешивают).
• На стандартную двухкомнатную квартиру понадобится 3кг натуральной олифы (льняной, конопляной, подсолнечной) и густотёртые титановые или цинковые белила (до 2кг), 2л керосина.
• Две флейцевые кисти: одна 40 мм, другая – 80 мм, 0,5кг гвоздей 60-80 мм, наждачная бумага №№60-80.
• Мешок из плотного полиэтилена порядка 1,7м длиной и 0,5м шириной (если есть прорывы – заклейте скотчем).
• Лист фанеры или мебельный щит, площадь которого больше, чем размеры окна, а также обрезки водостойкой фанеры.

Рекомендация. Не следует использовать глубокопроникающие полимерные шпаклёвки, так как они повышают теплопроводность древесины.

Некоторые нюансы ремонта окон из дерева

Примечание. Как самостоятельный, так и профессиональный ремонт окон в основном производится по шведской технологии. Но, по большому счёту, вся суть сводится к врезке шнура Euro-strip для утепления, что делается уже при монтаже. Но мы не будем использовать сам шнур, а используем только принцип.

Всё восстановление деревянных оконных рам начинается с их разборки и ревизии, то есть, они снимаются с коробки, из них вынимаются стёкла и очищается старая краска и стекольная замазка, а также вся фурнитура (всё равно будем ставить другую). Также снимают все отливы, если они есть, вытягиваются гвозди и отковыриваются стальные уголки, чтобы осталась одна древесина.

Проверяем нагели и если они не выходят (не выбиваются), то их лучше высверлить сверлом 6 мм. После этого створку можно разобрать и приступать к очистке краски. В данном случае инструкция рекомендует использовать строительный фен (у бытового слишком мало мощности).

Также снять старую краску можно с помощью керосина или сольвента. Для этого детали обматывают тряпками, поливают «горючим» и кладут в мешок и завязывают горловину пакета. Через сутки эти элементы вынимают по одному и снимают размягчённое покрытие сапожным ножом или мастихином.

Очищенные от старой краски детали пропитывают натуральной олифой, причём это следует делать 3-4 раза, чтобы защитить дерево от воздействия влаги и грибковой плесени. Каждый последующий слой можно наносить лишь в том случае, когда предыдущий высыхает и олифа не берётся «на отлип», то есть, не пристаёт к пальцам.

После этого укладываем створки на щит и выводим все углы на 90⁰, после чего в нескольких местах фиксируем раму к подставке для дальнейшей обработки. Теперь нам нужно забить новые нагели, которые должны быть примерно на миллиметр толще диаметром отверстия. Но скорее всего, что старое отверстие разбито, тогда мы делаем его диаметром 8 мм и забиваем соответствующий нагель.

Особое внимание уделите форточкам – это мелкие фрамуги и здесь погрешность всего на 1⁰ вызовет зазор до 3-4 мм. Если какой-либо из углов створки или форточки «уезжает», то вначале собираете все нормальные углы, закрепляете их, а потом подгоняете оставшийся угол. От прямого угла по рейсшине отбиваются диагонали, а затем все дефекты устраняются зензубелем.

Все углы проверяются, как внутри (пазы под стекло), так и снаружи, чтобы створка плотно и равномерно заходила в проём коробки. После обновления рама получится немного меньше, поэтому все зазоры можно заполнить «жидкими гвоздями» или аквариумным клеем.

Заключение

Шпаклёвка всех трещин и зазоров после сборки производится смесью с опилками (с ними также можно размешивать и «жидкие гвозди», но их цена несколько выше). Покраску оконных рам лучше всего делать густотёртыми масляными красками – это значительно увеличивает срок их эксплуатации.