Стропильная доска: защита деревянных поверхностей, удлинение стропил, параметры, виды и монтаж конструкций

Целостность и устойчивость кровли обеспечивает сохранность всего дома и нормальные условия проживания людей. Прочность каркаса крыши зависит в первую очередь от качества пиломатериала, его влажности и необходимой предварительной обработки. В целом деревянная конструкция должна выдерживать нагрузку кровельного пирога и быть устойчивой для любой непогоды.

Древесина в конструкции кровельного каркаса

Традиционно доска для стропил изготавливается из хвойных пород дерева – ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы. Несущие элементы каркаса – коньковый брус, стропила и стойки, несущие львиную долю нагрузки, могут выполняться из сухих осиновых досок, в таком состоянии они намного превосходят по прочности хвойные.

Для изготовления стропильных ног могут применять разные виды пиломатериалов:

• бревна, которые неудобны своей тяжестью, и много времени занимает врубка в местах сопряжений;

• брусья, единственным недостатком которых является высокая стоимость;
• доски – они удобны для изготовления накосных и боковых стропил.

Защита деревянных поверхностей

Хоть смола хвойных пород является естественной защитой от гниения, деревянные детали необходимо обработать дополнительно влагозащитными средствами, против микроорганизмов (ГОСТ 20022.0) и антипиренами (СНиП 2.01.02). Делать это нужно перед сращиванием и сборкой конструкции иначе добраться до стыков и участков, прикрытых крепежными элементами, будет невозможно.

Можно заказать древесину, уже обработанную промышленным способом под давлением, методом погружения или дисперсным. Поставщик обязан предоставить документы с обозначением вида импрегната и метода. В самостоятельной работе вам поможет инструкция на препарате с указанием количества обработок и времени высыхания.

Обратите внимание!
Обработку проходит в два этапа с окончательным высыханием предыдущего слоя.
Сухая и теплая погода будет способствовать хорошему впитыванию.
Качество импрегнации хорошо видно на распиле – четко виден слой впитавшегося вещества.

Удлинение стропил

Простые виды соединения позволяют сращивать стропила из досок до необходимой длины:

• внахлест – доски накладываются друг на друга, совмещенная часть должна быть не менее 1 м, градус среза торцов не имеет значения, крепятся гвоздями/шпильками;

• встык – торцы, обрезанные под прямым углом, стыкуются и соединяются металлическим крепежом или накладкой из доски, соединяя гвоздями/болтами;

Обратите внимание!
В первом и втором случае гвозди/болты крепятся в шахматном порядке для дополнительной прочности.

• косым прирубом – торцы подрезаются под углом 45°, соединяются и скрепляются посередине с помощью болта диаметром 12–14 мм.

Параметры стропильной доски

Чем длиннее стропило, тем шире должна быть доска, например, для обычного 6-метрового проема подойдет ширина 150 мм, свыше этой длины – от 180 мм. Необходимую прочность стропильным ногам обеспечат деревянные доски толщиной 50 мм.

Сечение стропил определяют несколько параметров:

• вес конструкции в целом;
• длины проема;
• ширины дома;
• угол наклона скатов крыши;
• сила ветров;
• толщина снежных покровов.

Обратите внимание!
Профессиональный расчет всевозможных нюансов поможет определить какую доску использовать для стропил (сечение).
Это поможет сэкономить на покупке материала, если вы настроились купить «впрок» потолще да пошире.

Технические условия

К стропильной доске 1 сорта предъявляются следующие требования согласно ГОСТу 2695-83, 11047-90 и 2140-71:

• влажность пиленых досок должна быть не более 22%, фрезерованных – 18%;

Обратите внимание!
Номинальные параметры пиломатериала (толщина*ширина) определяются при его 20% влажности.
При меньшем/большем % показателе размеры устанавливаются согласно ГОСТу 6782.2.
Допустимые отклонения по толщине составят ± 2,0 мм и ширине ±3,0 мм.

• на 1 метре допустимы 2 сросшихся здоровых сучка на пласти размером до 40 мм и 2 – размером 1/3 толщины на кромке;

• возможны трещины пластевые и кромочные в том числе с выходом на торец глубиной и длиной до 1/6 длины доски;
• стропила из досок могут иметь плесень в виде отдельных пятен и полос;
• допускаются поверхностные повреждения паразитными растениями и червоточины на обзольных частях;
• продольная крыловатость по пласти и кромке не должна превышать 0,5% длины, поперечная – 0,1%;

• нормативное сопротивление при изгибе 24 МПа (СНиП ІІ-25).

Недопустимыми среди прочих считаются такие пороки:

• превышающая допустимые параметры влажность;
• выпадающие сучки;
• внутренняя заболонь;
• заболонные грибные окраски и гниль;
• инородные включения (камушки, металлические фрагменты);
• острый обзол;

• наружная трухлявая гниль.

Обратите внимание!
Для монтажа каркаса кровли допустимо использовать древесину 2 и 3 сорта, но она требует дополнительной шлифовки и на это уйдет немало времени.
Первосортный материал стоит дороже, но и возиться с ним не придется.

Виды стропильных систем

Даже на первый взгляд заметна разница между формой крыш – двускатной и четырехскатной, от которой зависит, или которую формирует, разная в каждом случае система стропил. Наслонная система характерная для двускатных кровель состоит из стропильных ног – стропил, опирающихся друг на друга и связывающего их горизонтального бруса – затяжки.

Отличительной чертой наслонной кровли является то, что концы стропила из доски 50х150 опираются на брус – мауэрлат, а средняя часть на среднюю стену/опоры. Стандартное расстояние между опорами составляет менее 7 м, но для зданий до 16 м добавляется горизонтальный брус – ригель.

Висячая система, в отличие от наслонной, опирается на затяжку, посередине которой иногда устанавливают вертикальные опоры, поддерживающие верхнее сопряжение стропильных ног. Соединение накосных стропил образуют вальмы – 2 ребра треугольного ската.

От центра торцевой и боковых стен к краям конькового бруса подходят центральные промежуточные стропила. Параллельно центральным проходят промежуточные стропила, которые крепятся к коньковому прогону, а также короткие стропила, соединяющиеся с угловыми.

Правила монтажа

Двускатная кровля считается лучшим вариантом для осваивания тонкостей сборки стропильной системы, который лучше осуществлять хоть и своими руками, но в качестве подмастерья, если нет опыта.

Монтаж включает в себя ряд последовательных этапов:

• изготовить шаблон – две доски, скрепленные с одного края гвоздем. Раздвинув их на манер буквы «л» и установив края на опоры, намечаются места упора будущих стропильных ног и вырисовывается угол между скатами;

Обратите внимание!
Обозначая левую/правую сторону фрагментов конструкции, вы избежите возможной путаницы.

• зафиксировать дополнительно шаблон поперечиной;
• сделать шаблон из фанеры толщиной 5 мм для зарезов на стропилах;
• собрать на саморезы стропильную ферму;
• на балках сделать монтажные зарезы и соединить соответственно углам скатов;

Обратите внимание!
Стропильную ферму – треугольник, удобно собирать на земле, а потом поднять наверх.

• установить крайние фермы, зафиксировав их положение временными подкосами;
• соединить вершины треугольников веревкой – это будет направление будущего конька;
• собранные таким образом остальные фермы поднимаются наверх и устанавливаются с шагом 50–60 см;
• при надобности использовать дополнительные крепления в виде подпоров, ригелей и пр.

Обратите внимание!
Работа с опытными мастерами даст значительную экономию бюджета – цена монтажа стропильных систем колеблется от 300 до 650 рублей м 2 .

В завершение

Долговечность, устойчивость и надежность крыши обеспечивается в первую очередь филигранным исполнением стропильной системы. Именно от нее зависит красивый внешний вид кровли, ее пропорциональное соотношение с размерами дома. Сложная конфигурация кровельной конструкции – почетная миссия профессионалов, которые продемонстрируют в прямом смысле слова вершину мастерства.

На видео в этой статье детально разобрано проектирование стропильной системы.